範主說：腕錶盛會
本週，2026 Watches and Wonders“鐘錶與奇蹟”高級鐘錶展如期而至。
每年來日內瓦現場看展，是範主雷打不動的行程，繼續爲大家帶來第一手的看展體驗和腕錶新品分享~
來過這麼多次W&W表展，今年最直觀的感受就是規模更大、人氣更旺，參與的品牌比往年都多，達到空前的66個。
最讓我驚喜的是愛彼，SIHH改制成W&W表展之後第一次參加。參展形式也很有新意，就像走進他家的AP House，喝香檳、喫甜點、製表師一對一講表，特別愜意。
中國品牌貝倫斯也第一次參展，收穫了很多關注。對於國表來說是一個很好的開始，期待明年能看到更多中國製表師站上這個舞臺。
現場也少不了明星身影，範主就在萬國展區見到了谷愛凌，她戴的正是今年最新的柏濤菲諾小王子，特別應景。
趁着這個難得的機會，我也和蕭邦聯合總裁、IWC萬國表CEO以及博物館館長、沛納海COO等品牌高層，進行了一對一的交流。
至於今年的新表，我覺得關鍵詞是三個：迴歸經典、中性尺寸、超薄更卷。
不少品牌和錶款迎來週年慶，比如江詩丹頓縱橫四海30週年、蕭邦Fleurier製表廠30週年、萬國小王子20週年、勞力士蠔式錶殼100週年、鸚鵡螺50週年等等。
中性尺寸依舊特別流行，江詩丹頓“歪脖子”、萬國小王子和工程師、朗格薩克森等，都在出36毫米左右的表，不分男女，誰都能戴。
而且不管是基礎款還是超複雜，超薄這個賽道都越來越卷。江詩丹頓縱橫四海、積家大師系列、蕭邦雪山傲翼等都有超薄新表面世，戴上手那種輕薄舒適的感覺，真的戴過就回不去了。
隨着市場迴歸理性，大家可以更從容地選自己真正喜歡的表。畢竟買表這件事，最重要的始終是——自己喜歡。
好了，接下來就一起來看看，今年"鐘錶與奇蹟"表展有哪些厲害的新表最值得關注。按照慣例，這篇主要以男表爲主，女表之後還會專門分享一篇，趕快先睹爲快吧~
江詩丹頓
江詩丹頓縱橫四海今年迎來30週年，今年的主題也是“四海征途，縱橫無界”，現場的人氣一如既往的旺。我還遇到了江詩丹頓CEO Laurent Perves先生，很默契地都戴了縱橫四海。
展館的設計，由品牌和上海藝術家江杉合作打造。抬頭看，橘金色雲朵在深藍星空中翻湧，金龍、鳳凰盤旋其間，熱氣球、復古賽車與老式飛機並行於同一片宇宙，幾枚縱橫四海腕錶像行星般懸在星雲之間。
而展櫃櫥窗裏，機械鬥魚張開魚鰭，魚身藏着齒輪與擒縱結構，白色珊瑚礁下，一個潛水員剪影靜靜注視着縱橫四海超薄新表，極具沉浸感。
江詩丹頓這次帶來的重磅展品，更是堪稱“神仙打架”。La Quête du Temps尋跡時光座鐘、兩代“史上最複雜時計”首次同臺、就連擁有41項複雜功能的閣樓工匠Solaria腕錶，在這裏都只能當配角。
今年江詩丹頓帶來的重磅新作。從超薄到超複雜，從極限探索到機械藝術，盡顯超270年的底蘊。
Overseas縱橫四海超薄自動上鍊腕錶
這枚縱橫四海堪稱“史上最薄”，上手第一感受就是“輕、薄、貼”，整表厚度壓縮到驚人的7.35毫米。全新Calibre 2550機芯歷時7年研發，厚度僅2.4mm，動儲卻給到80小時，超薄領域簡直逆天。
首次通體採用硬度比傳統鉑金高2.7倍的特殊950鉑金，貴而不嬌、薄而不脆，足以陪你真正“縱橫四海”。老錢風拉滿的鮭魚色漆面錶盤，讓人一秒淪陷。39.5mm表徑、快拆錶帶“一表三戴”，最配精裝男士，江詩丹頓CEO戴的就是這一枚。
Overseas縱橫四海四方之境兩地時間腕錶
靈感來自美國探險攝影師Cory Richards在珠峯極寒冰壁上佩戴的原型表，探險精神刻在骨子裏。
全鈦金屬錶殼41mm，上手極輕，玄墨灰潤飾表圈與錶殼形成微妙光影層次。最打動我的是那根橘色指針，對經常全球飛的人來說，就是跨越時區的情感紐帶。
最有意思的是四款盤面對應羅盤四方位——北方冰原、南方大陸、西方密林、東方海天，簡直是我心中"最縱橫四海的縱橫四海"。
Les Cabinotiers閣樓工匠三問報時陀飛輪鏤雕腕錶
這枚孤品最驚人的，是三問+陀飛輪兩大頂級複雜功能，與鏤雕工藝的融合。
製表師花了整整一年3D建模與空間重構，把主夾板體積剔除了40%，讓471枚零件懸浮在厚度僅6毫米左右的機芯內，像一座微縮的機械懸浮城市。
鏤雕後還要施加9種手工裝飾，拉絲、倒角、旭日紋、環形紋……耗時是傳統機芯的四倍，甚至連主夾板底面都覆滿了圓形粒紋。
Historiques歷史名作American 1921腕錶
經典“歪脖子”系列，這次也煥然一新。原型誕生於1919年，因爲獨特的偏轉45度錶盤，又被粉絲親切地稱爲“歪脖子”，最初是爲了讓名流雅士們在駕駛時，手不離方向盤就能看清時間。雖然是一百多年前的設計，今天看還是很先鋒。
今年新款的錶盤換成更有質感的精細粒紋裝飾打磨，時標指針的亮藍色更加亮眼，18K粉紅金錶殼配古銅光澤漸變的深藍色小牛皮錶帶，復古雅緻與摩登氣息兼備。36.5mm和40mm兩個尺寸，大小表湊情侶表也特別搭。
IWC萬國
今年的萬國，要硬核有硬核，要浪漫有浪漫，真的太全面了。整個展廳都被佈置成“地球軌道空間站”，小王子坐在自己的行星上眺望地球的弧線，特別震撼。
還在現場見到谷愛凌和F1男神拉塞爾頂流同款，兩個人都戴了全新的“小王子”週年特別版，又美又颯。
今年是“萬國小王子”20週年，這個融合了飛行員冒險精神和詩人浪漫的聯名款，也是我心中的“人生必入萬國表”。
大型飛行員雙向精準調校萬年曆是今年的技術王炸。歷時8年研發，首次讓萬年曆可以任意前後調校。
之前對話萬國表CEO，他就告訴我自己最愛的就是其中的白色陶瓷款，“詩意的複雜功能配上純淨的性能材質，充滿太空感”。
飛行員系列也一次更新了多款週年特別版。今年最驚豔的是41白色陶瓷飛行員計時“小王子”週年特別版，也是拉塞爾同款，戴在手上就像《小王子》中寫到的“沙漠裏的一眼泉水”。
其他“小王子”週年特別版裏，飛行員自動腕錶36小巧輕盈，是入門萬國“小王子”的絕佳選擇；飛行員馬克二十特別版，延續從1936年傳承至今的系列經典；飛行員系列計時腕錶41與43兩個尺寸，每一次按壓都乾脆利落；“谷愛凌同款”柏濤菲諾更適合女生，細手腕的男生戴，也不失精緻秀氣。
還有兩枚搭載“黑科技”的重磅新作，讓我印象深刻。
飛行員系列探險家垂直驅動腕錶，是萬國首款通過人類太空飛行認證的工具表，由IWC萬國表XPL實驗工程部門從零開始，與航天專家協作，專爲滿足太空行走（艙外活動）、微重力環境及極端太空條件而設計。
在現場和IWC萬國表博物館館長David Seyffer先生對話時，我請他用三塊表代表萬國的過去現在和未來，象徵未來的那一塊，他就選了這枚未來。
大飛CERALUME夜光瓷萬年曆特別“魔幻”，白天是低調的白灰色，一進黑暗整隻錶殼都會持續散發深邃明亮的幽藍光芒，背後則是萬國的材料黑科技。
“工程師系列傑羅·尊達設計”，今年也迎來50週年。
工程師35藍色網格紋盤款適合日常通勤，工程師42橄欖綠陶瓷是今年重磅的新配色；此外還有低調的鈦金屬萬年曆41，以及工程師系列首款陀飛輪，體現了這一系列在材質和複雜功能上的新探索。
積家
積家今年以“匠藝之谷”爲主題，把汝山谷搬到了日內瓦。
館中央立着一棵巨大的冰雕松樹，旁邊是高山木屋，米其林二星主廚現場做奶酪小食，瞬間喚起範主對山谷風景的回憶。
看完所有新表，我覺得今年積家真正的關鍵詞是：“薄”和“準”。從基礎款大三針到萬年曆、三問，複雜度一路上升，對於輕薄實戴與精準計時的追求不減。
Master Control Chronometre大師系列天文臺腕錶，是我心中今年最值得買的積家表。
除了天文臺認證，還帶來更狠的“HPG高精準認證”：測海拔、姿態、溫度、衝擊四大維度，模擬真實佩戴環境，同時要求8種傳統裝飾工藝全部到位。全系列首次換上一體式三排錐形鏈帶，戴上真的舒服，休閒正裝通喫。
極簡的日期款，精鋼款藍灰漸變旭日紋盤看實物更有味道，彷彿走進一片“被迷霧籠罩的汝山谷森林”，靜謐、剋制、高級。38毫米的直徑配合僅8.4毫米的纖薄厚度，成爲日常通勤的最優解。
很喜歡動儲款盤面的對稱美學，源自1951年Futurematic的扇形動儲窗，一抹點睛的紅色，爲冷靜的風格注入鮮活律動。
萬年曆款更是把整表厚度控制在了極度貼手的9.2毫米，39毫米的表徑實戴屬性拉滿，將頂級複雜功能不動聲色地藏進袖口，一出手就是深藏不露的大佬。
我還上手了兩枚超卓複雜功能大師系列作品。限量只有10枚超薄三問，錶殼厚度只有8.25毫米，內部是世界上最薄的自動上鍊三問報時陀飛輪機芯，戴上之後輕薄到讓人懷疑自己的觸覺。
超卓傳統大師系列陀飛輪瞬跳式日曆，機芯曾獲得天文臺計時大賽冠軍，瞬跳日曆設計十分巧妙。
三軸陀飛輪是“鎮場之作”，三枚鈦金屬框架以20秒、60秒、90秒分別旋轉，運動起來讓人看得入神。這還是積家第一次用錶盤級裝飾工藝來做機芯，璣鏤雕刻直接上夾板、白金錶橋手工填藍漆，整整用了16種工藝。
Reverso系列的藝術水準依舊頂尖，葛飾北齋的瀑布八景今年以最後四幅收官，翻轉的儀式感在這個系列算是拉滿了。
蕭邦
蕭邦這次也給了我超多驚喜。
絕美的展館現場，採用剪紙藝術打造的不同機芯裝置，十分引人注目。
其中一個房間，可以浸式聆聽蕭邦重磅的L.U.C系列Grand Strike腕錶——集大自鳴、小自鳴與三問報時於一體，“音錘敲擊一體式藍寶石水晶音簧”的聲音清脆空靈、餘韻悠長，讓人回味無窮。
作爲蕭邦弗勒裏耶製表工坊30週年的“重頭戲”之一，全新L.U.C 1860腕錶可謂誠意滿滿。
上手很有經典老錢風，把正裝腕錶的復古與剋制拿捏得妥妥的。
36.5mm的Lucent Steel™精鋼錶殼，搭配深邃的“阿勒斯藍”錶盤，盤面中央的傳統手工璣鏤紋理折射出迷人的光影。透過表背還能欣賞到僅厚3.3mm的超薄機芯和22K金微型擺陀。
今年，我超愛的Alpine Eagle雪山傲翼系列，也一口氣推出了好幾個新配色——36mm和41mm的“羅納河藍”，首款防磁腕錶41 AM的“青苔綠”，以及全新41 XPS的“雪嶺金”——全都是讓人極度舒適的色調，男女上手都很漂亮~
極其純淨柔和，配合錶盤上源自雄鷹虹膜的放射狀紋理，各有各的味道。
還有41 XP CS玫瑰金腕錶，“木紋棕”漸變錶盤像極了樹木的年輪，8mm的超薄錶殼也輕盈典雅。
全球限量10座的“蜂巢座鐘”也讓人挪不開眼。這是蕭邦聯合知名工坊L''Épée 1839共同打造的機械藝術品。三隻鑲嵌着寶石的黃18K金小蜜蜂，在透明的弧形玻璃環間飛舞並指示時間，創意滿格。
這次不僅看了新表，還在蕭邦錶廠喫了晚宴。並觀摩Happy Sport錶盤、錶鏈等生產製作工藝，感受背後的匠心。
蕭邦聯合總裁卡爾-弗雷德裏克·舍費爾先生表示，雖然經濟形勢不如我們預期的那麼好，但是還是開心在這裏看見大家每一張笑臉。也無比期待之後的Happy Diamonds 50週年~
沛納海
沛納海這次把展館打造成“海底世界”，巨大的潛水訓練池佔據中央，既是海洋基因的體現，也是對歷史的溯源。
今年沛納海新作在“性能進化”的基礎上，全面迴歸本源。這正是它成爲權力男人“精神鎧甲”的原因。
在沛納海的邏輯裏，續航不是爲了偷懶，而是爲了在嚴苛環境下減少操作，把精力留給更重要的事。50年代爲海軍打造的GPF 2/56就擁有8日長動力，上鍊一次管一週，成爲了戰場上的生存底線。
全新Luminor 31日鏈PAM01631挑戰極限，實現31天超長動儲！搭載7年研發的P.2031/S鏤空機芯，主彈簧長達3.3米，加持“扭力限制器”使走時始終精準。上鍊無需外部工具，只需每月親手旋轉錶冠128圈，這種“爲時間注入靈魂”的儀式感，是自動機芯永遠給不了的。
沛納海的設計源自軍事機密，每一處都是爲了實戰。經典的護橋裝置和枕形錶殼，曾是海軍潛水員的保命裝備。今年Luminor新作還原了60年代原型Ref.6152/1，但44mm的尺寸更適合現代西裝。PAM01731棕盤復古大氣，PAM01732左冠則復刻戰場設計。
Luminor PAM01733採用了Brunito手工磨砂工藝，模擬出軍用器材經年累月的磨損痕跡；另一枚47mm“熱帶盤面”PAM01735，還原多年日曬後的色變效果，自帶一股歷經硝煙的英雄氣場。 這種“不迎合潮流”的強悍，反而成就了最有辨識度的權力感。它不是裝飾，它是氣場。
爲了解決大表佩戴重的痛點，沛納海一直是材質界的“化學尖端”。1985年的Mille Metri原型表就開始應用鈦金屬。這種實戰倒逼出的黑科技，讓沛納海在鈦金屬類鑽碳鍍膜、燒結鈦等領域一路領先。
品牌首枚Luminor鍛鈦腕錶PAM01629，將不同等級的鈦金屬在高溫高壓下“反覆鍛打”。 47mm的個頭看起來像坦克，戴在手上卻輕如羽毛，比鋼輕40%。錶殼上天然的海浪紋理，每一枚都是獨一無二的“指紋”。
愛彼
今年是愛彼在W&W改制後首次參展，畫風讓人非常驚喜。
現場直接搬來一個“創想之家”，看錶氛圍像去朋友家做客，特別親切。走到哪都有製表師和專家一對一陪你聊，這種私人專屬感，體驗直接拉滿。
還可以一邊喝香檳喫下午茶，一邊和同好們聊天。這種既有深度鑑賞、又有輕鬆社交的體驗，真的能泡上大半天。
全新的“協作製表工坊”首發三塊新表，堪稱創意和美學的巔峯——都是愛彼用快失傳的手藝做的獨一無二的表。
“鵝卵拾光”腕錶，靈感來自汝山谷鵝卵石，黃金鍊帶能隨手腕靈活轉動，手感一絕。
“漫行者”懷錶更妙，把鈦金屬、黃金和天然寶石玩出花，一塊表能有口袋、桌面、懸掛三種戴法。
“雀影羽翎”更絕。輕輕一按，展開手工孔雀與琺琅錶盤，工藝複雜到驚歎。像極了藝術品~
其他新作也齊聚一堂。Neo Frame跳時腕錶，取消表圈讓錶盤像懸浮宇宙↓
搭載全新機芯的皇橡計時碼錶，以及皇橡的鏤空萬年曆，無論是不是鑲鑽款，都閃到不行。
卡地亞
卡地亞一出手就是王炸，今年繼續鞏固其“造型腕錶大師”地位。
Cartier Privé系列是每年的重頭戲。今年爲慶祝10週年，卡地亞推出Privé Les Opus系列，均採用鉑金錶殼搭配勃艮第紅，辨識度超高。
最震撼我的是這枚Crash Squelette鏤空腕錶。致敬1967年的傳奇款，扭曲的錶殼+鏤空設計相當有視覺衝擊力。
搭載專屬1967 MC型手動上鍊機芯，連橋板也被做成了羅馬數字時標，創意拉滿。全球限量150枚，每枚都有獨立編號，相信能讓藏家狂喜。
Tortue Chronographe Monopoussoir腕錶的復古風設計也超有格調，搭載卡地亞最薄計時機芯——僅厚4.3mm，儒雅又精緻~
還有一塊造型看不膩的Tank Normale腕錶，寬錶殼搭配七鏈節鉑金錶帶，極簡高級。
Tank家族非常龐大，今年還有兩塊讓老公愛不釋手。一塊是鏤空錶盤設計，機芯像是“懸浮”在錶盤當中，透視感超強。
透過長方形窗口能看到對稱的機芯，細節值得玩味~
另一塊也採用了勃艮第配色，錶盤紋路讓人想起art deco風格的復古電影海報，格調拉滿。搭配正裝超有範兒~
另外這款Cloche腕錶，辨識度不輸Crash系列。不規則的座鐘造型，靜靜擺在這裏就很有格調。
給我驚喜的還有Santos-Dumont腕錶。錶盤的金色黑曜石產自墨西哥火山岩裏藏着的微小氣泡，能反射出虹彩光澤，關鍵是厚度才0.3毫米，纖薄如玻璃。
錶鏈靈感來自上世紀20年代，394枚鏈節每枚厚度僅1.15mm，上手柔軟又貼合。卡地亞製表工作坊出品必屬精品~
