英國作家毛姆寫過一本書，《月亮與六便士》。
月亮高高在上，是我們的理想。六便士是當時英國金額最少的錢，象徵着我們生活。
人生贏家或許可以兩者兼顧，但大部分人卻只能魚與熊掌。
在看完這本書後，我不禁在內心問自己，我又是否有勇氣，會爲了自己心目中的“月亮”，不去低頭撿起那枚微不足道的“六便士”？
答案顯而易見，我是凡人，我是要靠着那枚六便士來討生活的。
保羅·高更不同，他踩碎了一地的六便士，去追那個只屬於他的月亮。世人說他瘋，可在他的畫布上，卻住着整個大溪地的星空。
是啊，毛姆《月亮與六便士》的原型就是保羅·高更。
他丟下股票與巴黎的喧囂，潛入大溪地的藍與金，在畫布上追問：我們從何處來？
保羅·高更，出生於巴黎，早年在海軍服役，23歲當上股票經紀人，收入頗豐。
35歲辭去了證券交易所的工作，正式踏上了繪畫之路。他在繪畫上很成功，同時代的梵高是他的小迷弟，後輩畢加索也深受他的影響。
再之後，保羅·高更厭煩了文明社會的虛僞與矯情，離開了歐洲，隻身隱居大溪地。按照保羅·高更的話來說：“我要回到蠻荒，我要與自然共眠。”
這是藝術史上最決絕的逃離與重生。在月亮與六便士之間，他選了月亮。即使這個選擇讓他窮困潦倒，妻離子散，我想他也從未後悔過吧。
追隨保羅·高更的足跡，我們來到了黑瓦奧島（HIVA OA）。
黑瓦奧島是法屬波利尼西亞馬庫賽斯羣島中的火山島，也是保羅·高更生命最後的避難所與藝術激情的終極爆發地。
亦是他藝術與生命的雙重終點。
黑瓦奧島幾乎就沒有中國人的足跡。
根據官方統計，2025年1-9月一共就只有6位中國遊客去到過馬庫賽斯羣島，那黑瓦奧島一定就更少了。
其實別說中國人了，除了法國人自己，真的很少有其它國家的人去這裏。
是啊，沒有人那麼傻，放着世界第一海島波拉波拉不去。而是再多花一筆鉅款（帕皮提往返黑瓦奧島的機票要6000+，都能趕上從國內往返歐洲了），以及額外的時間（從帕皮提飛黑瓦奧島單程接近4小時），來到這裏。
我們也覺得自己傻，只爲了一個人，就義無反顧的踏上了這處簡中世界上連個像樣信息都沒有的海島。
黑瓦奧島可不是什麼“娛樂型”目的地。當年保羅·高更選擇了這裏，也是因爲他想尋求“純粹野蠻”。
他曾在信中形容過黑瓦奧島：“這裏連上帝都還未被髮明。”
上島的第一件事，自然是前往保羅·高更的墓地朝聖。
保羅·高更墓地在可俯瞰太平洋的Atuona墓園，這裏不華麗，甚至很普通。墓碑上刻着他自評的墓誌銘“野蠻人畫家”，墓碑則是簡樸地面向他曾無數次描繪的海灣。
比利時歌手雅克·布雷爾是他的鄰居，1978年追隨而來，墓誌銘是“他愛過，笑過，唱過”。這兩人一個用色彩叛逃文明，一個用歌聲對抗世俗，最終都在這座南太平洋的孤島上，找到了永恆的寧靜。
Atuona墓園也因爲他們倆，成了“藝術叛徒”的聖地。
保羅·高更在國外的知名度比國內高很多，後印象派三傑是塞尚、高更和梵高，大家更認識梵高。
會跨過赤道，穿越大半個太平洋，在冬至前夕給他來掃墓，估計也就只有我們了。
墓地的不遠處，是保羅·高更的故居遺址。
原故居“歡樂之家”（Maison du Jouir）已不存在，現在是一處複製建築，外加小型博物館。
高更生前最後19幅油畫，就是在歡樂之家創作的。
這裏展示了高更晚年生活，以及一些版畫複製品。
附近還有一座停着飛機的小屋，木屋裏的雙引擎小飛機名爲“喬喬”，是雅克·布雷爾在島上生活時的座駕，他還經常親自駕駛“喬喬號”送島上的病人去大溪地主島就醫。
在拜訪過保羅·高更後，我開始好奇，爲什麼他最終的選擇是黑瓦奧？爲什麼放着頂級海島不去，而是選擇了南太平洋深處的寂寥。
大溪地有整整118個島嶼，相比海島之王波拉波拉，粉色沙灘提克豪，潛水勝地軟吉若阿、魔力之島茉莉雅這些，黑瓦奧島並不突出。
這裏沒有豪華度假村、沒有大型博物館、沒有便利的商業設施、更加也不會有夜生活。
黑瓦奧所在的馬庫賽斯羣島在大溪地都屬於遙遠型羣島，這是一度被時間所遺忘。
考古學發現，這片羣島曾是波利尼西亞世界最東端的定居點，也是研究古代航海文明的關鍵區域。整個羣島被聯合國教科文組織列爲世界遺產。
我Po個圖，有標註出黑瓦奧島的位置。
黑瓦奧島是馬庫賽斯羣島中第二大島，法國總統馬克龍其實也有來過。雖是遙遠太平洋，但也還是法屬。
整個島是火山地貌，植被濃密，有種強烈原始的味道。哪怕是現在，這裏依舊是未被西方文明腐蝕的、真正的原始天堂。
島上有古老的祭祀平臺，也是酋長的家。由巨大的火山玄武岩砌成，散落在山谷之中。
我站在儀式廣場中央，如今四周都是沉默的石頭，但在千百年前，這裏有祭司的吟唱，勇士的舞蹈......
雨後雲霧繚繞的高大樹木彷彿自有神力。嚮導Heianatea給我們跳了一隻本地迎客舞，表演了傳統吟唱，山間樹木皆有迴響。她和這兒，渾然一體。
我們還去參觀了Upeke考古遺址，這個遺址曾是波利尼西亞最大的祭祀中心之一。
路上問出了我們最好奇的食人族傳說，嚮導指着層層疊疊的石臺，講述了更爲沉重的一面，“在部落戰爭時期，這裏存在着人祭的儀式。戰勝方的酋長會食用敵方勇士的眼睛、心臟，認爲這樣可以獲得對方的‘神力’，其餘部分則由族人分食，骨頭則埋於神聖的榕樹下。”
然後她就坐在了榕樹下，看着我們笑。
食人確實是真實存在過的，這裏的食人直到1901年才結束，距今不過100來年。
島上有叫做提基（Tiki）的石像，這些石像代表波利尼西亞神話中的祖先或神靈，據說和復活節島有些沾親帶故。
島上最著名的那尊，叫做微笑提基。
波利尼西亞人的祖先起源於東南亞，經過數千年的航海遷徙，散佈到太平洋的無數島嶼。提基的概念和形象也隨之傳播，並在各個孤立的島嶼上發展出獨特的地方風格。
這裏是提基（Tiki），到了復活節島提基衍化成了摩艾（Moai）。它們是神化祖先的巨大化身，面朝村落守護子孫。
接着，我們繼續深入這個小島，乘四驅車穿越原始森林，現在修了水泥路，交通也很方便。
不過也有很人性化的一面。由於有一段道路位於山頂，爲了方便動物落腳，經過投票後一致決定保留土路。
道路顛簸，卻充滿了生機。路邊的動物會湊過來討要水果，嚮導會對着它們吟唱，彷彿正在溝通一般神奇。
之後，我們還去參觀了Iipona考古遺址。場地覆蓋了整個有住宅平臺、提基和祭祀祭壇，以其巨大的提基（2.43米）而聞名。
還有件特別有意思的事情，嚮導正在和我們講解這些知識點的時候。遠處突然傳來了一羣人的歡呼聲，正常的這種場合都會非常的安靜，嚮導馬上去了解情況。
原來，今年評選的2026年法國小姐出自黑瓦奧島所在的馬庫賽斯羣島，就在我們去參觀的時候評出的結果。
2026法國小姐
最後，我們還在海里遊了泳，一處比較原始的海灘。
黑瓦奧島的文化主要是紋身，這裏是南太平洋最重要的傳統紋身發源地之一。在馬庫賽斯羣島，每一個文身都有其特殊的意義或者故事。
他們的舞蹈也是法屬波利尼西亞的文化瑰寶。
還有一個彩蛋，馬克龍的同款房間。
2021年他訪問黑瓦奧島的時候，住的是當地三星級的Hiva Oa Hanakee Pearl Lodge 3 étoiles黑瓦奧哈那基珍珠小屋，8號房。
我們住了同款，這也是島上唯一的一家三星酒店。
黑瓦奧島只是大溪地118個芸芸衆島中的其一。
大溪地之所以獨一無二，是因爲這裏的海島太過特別了。我們很有幸，去過9個大溪地的海島。
大溪地有五角星的海島波拉波拉（Bora Bora），最外圈是環礁，環礁裏面是潟湖，潟湖中間又有神山
由70餘個深淺不一的“網狀”小潟湖組成的馬塔伊瓦島（Mataiva）。
沒有保護性的瀉湖，只有陡峭下降的礁石，就像是一塊被切了一刀的蛋糕的馬卡泰阿（Makatea）。
在空中俯瞰，形狀是一顆心的圖帕。
在整個行程走完後，我內心似乎有了模糊的答案。
在這些孤獨是必然的島嶼上，我找到了短暫的內心平靜。
黑瓦奧島的旅程，不是簡單的觀賞風景，而是閱讀一本由巨石、海洋、人文和歌謠寫就的厚重史書。
我們賦予了人生太多複雜的意義，但在這裏，生命最本質的狀態只是需要呼吸而已，與山海同頻。
我們仰慕那些選了月亮的，同時也尊重選了六便士的。
小助理和島上原住民們的合影
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