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長大後才發現，有的人根本不用努力，生來就在一線城市。
有多一線？整座城市最窄處只有30米，像一條細長的絲帶，蜿蜒在羣山峽谷之間，“一線”名不虛傳。
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還很前衛，小城依山而建彩色樓房鱗次櫛比，多巴胺元素拉滿，更比樂高還魔幻。
並且！當地人還笑稱他們是“全國最早通地鐵的縣城”（其實就是穿山1800米的內昆鐵路），火車從陽臺底下呼嘯而過，8D體驗拉滿。
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這裏就是隸屬雲南，緊挨四川的昭通市鹽津縣（不是賣零食的鹽津鋪子哈）。這座讓外國博主連夜打卡的魔幻山城，居然95%的四川人都沒去過？
小編絕不允許自家後花園被老外搶了頭香，走！跟着【鹽津攻略】去看這座懸崖上的小城。
地處川滇的交界，昭通鹽津並不是一個易於抵達的地方，當地高鐵站還在建設。
目前從成都出發，公共交通可以高鐵先到宜賓，再通過大巴2h到鹽津。
如果不着急，內江、自貢、宜賓都有慢火車到鹽津。
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鹽津分爲新舊兩個城區，新城區在地理環境上更適合居住，但舊城區保留着許多原生態的韻味。
舊城夾在關河峽谷間，兩岸最窄處僅30米，兩側峭壁垂直落差超千米。
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依水而建的居民樓，直接像是“掛”在懸崖上，堪稱“中國版紀念碑谷”。
新舊樓宇層層疊疊，說這裏是重慶同款8D魔幻山城，也不爲過。
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有的房屋支柱直接建在了裸露的岩石上，極致的地理環境，看到的是國人無限的建築智慧。
若不是親眼所見，很難想象如此環境與高樓大廈如何匹配。
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鹽津城的樓房還都是馬卡龍色，與青山綠水的格調倒是區別明顯。
粉藍、鵝黃、薄荷綠……隨手一拍就是多巴胺大片。
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網友調侃：“上帝在這裏打翻了調色盤，順便劈了一刀峽谷”
老縣城沿河只有一條狹長的獨路，沒有紅綠燈。非本地車手不建議開車，除非你想錯車時只有2cm的空間。
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內昆鐵路穿樓而過，因此當地人戲稱這裏是“全國最早通地鐵的縣城”。
列車來時，外地人倒是看得稀奇，本地人會嘟囔一句“火車來咯關窗，不然煤灰進湯”。
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鹽津人的生活很慢，到現在也保持着在告示欄貼各種佈告的習慣，在動動手就能發個朋友圈告知所有人的今天，紙質佈告總是莊重又有情懷。
新村大橋，東門大橋是連接兩岸的重要通道，也是看兩岸吊腳居民樓絕好的打卡機位。
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七大拐觀景臺是俯瞰鹽津城的最佳角度。從城區上去有將近2km的路程，不想徒步的耍家建議搭個摩的（新體驗）
登上觀景臺，鹽津老城盡收眼底。吊腳樓順着河流蜿蜒而去，兩邊的青山靜默不語，這座生在懸崖峭壁下的城市，見證着一代又一代鹽津人的生生不息。
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若是傍晚蹲守，還可能拍到樓宇燈光漸次亮起的《千與千尋》畫面哦~
出行tips
鹽津縣：鹽津縣
公共交通：
1⃣️高鐵到宜賓，宜賓轉大巴
2⃣️內江、自貢、宜賓慢火車
打卡點位推薦：七大拐觀景臺、新村大橋、東門大橋、
要說鹽津的靈魂經典，豆沙關該榜上有名。
別看名字可愛，這裏可不是軟軟甜甜的“豆沙”產地。
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古時，豆沙關又叫石門關，始建於隋朝，是由蜀入滇的第一道險關。
兩山相峙，有一夫當關萬夫莫開之勢。現今在五尺道景區內。
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巨大的石門一關，門槓一頂，中原與邊疆便可隔絕。
尤其是在南詔叛唐之後，石門更是關閉了40+年。
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直到南詔王請求歸唐，御史中丞袁滋持節前往冊封南詔國王，石門關纔再次打開。
袁滋也在這裏留下了122字摩崖石刻的真跡。
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千年前，一道石門即可關閉兩方來往，而今這裏竟是五道並行：
秦五尺道、關河水路、昆水公路、內昆鐵路、渝昆高速五線交匯，堪稱“交通活化石”。
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順便說一句，五尺道顧名思義寬約五尺，是保存最好且完整的一段古驛道。
像是在懸崖邊上硬生生鑿出來的一條小道，底下便是奔流的關河，不恐高的耍家再嘗試去爬哈。
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目光越過寬約二三十丈的峽谷，就會看到一條石縫呈“一”字狀鑲嵌於石壁中部。
石壁高達四五百米、寬千米有餘，呈灰黑色，有點像大山的傷痕，內裏擺放着一些棺槨，這是漢代的僰（bó）人懸棺。
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60米絕壁上的未解之謎，9具棺木斜插山洞，很難想象這些棺槨是如何到達絕壁之上。
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一路往上，是青蓮洞觀音閣，石洞做頂的寺廟，就連逛遍各地寺廟的耍姐也是第一次見。
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與景區毗鄰的豆沙關古鎮，雖是2006年鹽津地震之後重建的，但古韻仍存，一眼千年。
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漫步豆沙關古鎮，偶爾會恍惚：我是千年前袁滋重開關門後那一批中原客嗎？還是從關外冒冒失失踏入關內的邊民？
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而今，鳥鳴依舊，估計也還是千年之前的鄉音吧，但豆沙關古鎮已煥然一新。
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出行tips
五尺道景區：五尺道景區
門票：30元/人
豆沙關古鎮：豆沙關古鎮
地處川滇門戶，鹽津的美食既有云南的風味，又有四川的口味，既融合又各成派系。
水粉，可以說是鹽津人早餐信仰！所謂水粉就是苕粉，入口軟糯Q彈。
酸辣的湯底，加一勺油辣子，完全是靈魂暴擊。【嚴三姐水粉】是當地人都認可的老店，首選他家，絕對沒錯！
說鹽津美食融味川滇，梁四面館算是代表，因爲他們家主打燃面。
門面不大，直接放在凳子上開喫是特色。
燃面很入味，雖然是幹拌，但是入口順滑，不會噎人，來的很多都是當地人，含金量可想而知。
鹽津烏骨雞，是這邊的特色美食，肉質細嫩，風味獨特。本地最認可的製作方式是清蒸，湯色清亮醇香，喫的就是烏骨雞的本味。
鹽津人在外，多半都思念一口鹽津的粑粑：豬兒粑、黃粑、桐子粑。
鹽津的豬兒粑用柑橘葉子包，內裏是桂花和玫瑰等餡料，香甜又有柑橘葉的香氣。
黃粑則是用糯米和大米混合磨漿製作，加入豬板油，糕體更加滋潤，再用筍殼或竹葉包裹。
桐子粑在外地不常見，最大的特點是用油桐葉包裹，喫起來有一股獨特的香味。
如果去到豆沙關，一定要嚐嚐當地名茶——僰人古茶。初入口苦到皺眉，但回味又略有回甘。
僰人已逝，但僰人茶的技藝卻永久地留存在了世上。
離開鹽津時，在火車上望着逐漸遠去的彩色樓房，突然悟了：
一線不一定要是人來人往，繁榮熱鬧；躺平也可以是在懸崖吊腳樓裏喝杯茶，看火車從頭頂轟隆開去。
或許，我們不必擠破頭當“人上人”，偶爾逃到鹽津這樣的魔幻小城，做一天“崖上人”，腰不疼了，腿不捲了，連呼吸都帶着山野的囂張。（溫馨提示：別穿高跟鞋！鹽津的坡，專治各種不服）
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（成都周邊遊）
