上一篇我們聊了巍山的喫「鏈接」——炒餌絲、耙肉餌絲、過江餌絲、燒餌塊、一根面、巍山燒烤、黴豆腐……巍山絕對值得專程去喫一次。
但巍山值得你去的理由，遠不止一張嘴。這座城有六百年未斷的城池格局、南詔國的王朝底氣、儒學文脈的深厚積澱。喫飽了之後，不妨抬起腳步，好好看看這座城。
巍山是南詔國的發祥地。唐初，細奴邏在巍寶山耕牧，後統一六詔，建立南詔國，雄踞西南兩百餘年。那段金戈鐵馬的歷史，如今沉潛爲古城匾額上的幾個字、博物館裏的幾塊碑、山間宮觀裏的幾則傳說。
更難得的是，這裏的城池格局從明代洪武年間奠定，歷經六百餘年而未遭破壞——南北一條主街、兩座城樓對望，街巷肌理清晰如初，在全國古城中堪稱罕見。
巍山不適合走馬觀花，它值得你至少住一晚，慢悠悠地逛。以下這份攻略，總結了兩條合理的步行路線，帶你走入這座城的人文與歷史。
巍山人的生死課
在逛之前，我們先來認識下巍山的幾個民間習俗。
輓聯：對逝者永恆的思念
在古城街巷裏多走幾步，你會注意到幾乎家家戶戶的大門上都貼着對聯，有些是紅底黑字，有些已經褪成粉色或黃色，還有些是白底黑字。
這和其它地方的節慶裝飾不同。
在巍山，如果家中有人去世，家屬要在門口貼三年輓聯，意爲守孝。這些輓聯起初色彩鮮明，經三年風吹雨淋逐漸褪色，直到孝滿舉行除服儀式，再換上紅色的喜對，告知鄰里「這戶人家已向前看」。
輓聯的用詞非常華麗，比如看到“騎鯨天上”時，有種被擊中的感覺，原來死亡也可以用美學來演繹。
這種「把生死掛在門上」的習俗，在全國其他地區並不多見。它讓巍山的街巷有了一種特殊的質地。你走過的每一扇門，都可能承載着一戶人家對親人的三年思念。那些褪色的輓聯不是悲傷的遺蹟，而是一種坦然——生死大事，原本就該被看見、被記得。
瓦貓：蹲在屋脊上的守護神
抬頭看，巍山的屋頂上還有另一種守護——瓦貓。大理、巍山一帶的瓦貓製作傳統，源遠流長。這種用陶土燒製的神獸，通常被安置在正房屋脊正中、飛檐或大門的瓦脊上，以辟邪納福、吞金屙銀。
它造型誇張，大嘴怒張、獠牙森然，眼睛圓睜，頭頂還帶個「王」字——乍看像貓，實則是「寓虎於貓」，因此瓦貓又有「鎮脊虎」「降脊虎」「吉祥虎」等別名。
甲馬：紙上的神靈信使
除了瓦貓和輓聯，巍山還有一項值得留意的非遺——甲馬。
甲馬是一種木刻版畫，歷史可以追溯到唐朝，最初用於祭祀和祈福。
在巍山，甲馬被視爲「神靈的信使」。當地人相信，焚燒甲馬後，畫上的神靈或祖先便會收到你的願望，替你傳達給更高的神明。因此，甲馬的題材豐富多樣，有招財進寶、驅邪避災，也有車馬出行、考試順利等等。
每一幅甲馬都由老藝人手工木刻，線條粗獷有力，帶着濃郁的鄉土氣息。古城裏如今仍有甲馬傳習所，你可以現場觀看刻版、拓印的過程，也可以親手印一張帶回家。
輓聯是生與死的標記，瓦貓是屋檐下的守護，甲馬是人與神的聯絡。這三樣東西構成了巍山人對世界的完整理解：此生有交代，居家有庇護，心中有敬畏。
古城中軸線
拱辰樓
從北城門入城，第一眼撞見的便是拱辰樓。
這座始建於明洪武二十二年（1389年）的城樓，是巍山古城最鮮明的標誌。它雄踞在北城牆上，面闊五間、進深三間，重檐歇山頂，飛檐翹角如大鵬展翅，遠遠望去便有壓住全城的氣度。
樓上高懸的兩塊匾額——南面「魁雄六詔」，北面「萬里瞻天」，八個大字筆力遒勁，據傳爲清代遺存。站在這幾個字下面，風從檐角灌進來，你會忽然意識到腳下這座小城曾是一個王朝的起點。
星拱樓
沿着南詔古街繼續南行，大約步行五六百米，便到了古城的中心——星拱樓。
這座小巧精緻的城樓，四幅匾額描繪着巍山的四季景緻，樓身玲瓏剔透，雕花精美，雖不及拱辰樓的雄偉，卻多了幾分溫婉雅緻。
拱辰樓雄，星拱樓秀。一北一南，一大一小，一剛一柔，這兩座城樓構成了一條完美的中軸線。
探尋街巷深處
圍繞中軸線，可以安排南北兩條參觀路線。
北線：拱辰樓-南詔博物館-等覺寺-文華書院-梁大小姐宅院
南詔博物館
門票：免費
時間：週二至週日 9:00-17:00（16:00停止入館），週一閉館
南詔博物館內收藏有南詔時期的陶器、石刻、金屬器物，以及大量碑刻拓片，系統地展示了南詔國的興起、發展、鼎盛與衰亡這段橫跨兩百多年的歷史。
即便你對歷史並無深入研究，走完一圈也會對南詔發祥地有一個直觀的認識。
除了展品，最值得看的是裏面的古建築。其實，博物館所在的位置是國保單位等覺寺的原址。
太陽宮就是等覺寺的核心建築。這座主殿建於明永樂十六年（1418年），面闊五間、進深四間，單檐歇山頂，四周設廊。正面及兩側檐下施重昂五踩斗拱，後檐以垂柱花板作裝飾，用料粗大，莊重古樸，帶有明顯的宋代建築遺風。
走進殿內，你會感到一種沉靜的重量感。梁枋粗壯、斗拱疏朗，沒有後期建築繁複的藻井和彩繪，一切以結構爲本、以力量爲美。這種「不事雕飾而自有氣象」的風格，正是明初建築的典型特徵。
大殿內展出的明倫堂隔扇門，是六扇完整精美的明代木雕傑作。
等覺寺坐北朝南，佈局嚴謹，集塔、寺爲一體。從南到北分別是雙塔、二門、太陽宮，東西兩側分別爲林公祠和昭忠祠。
南門如果關閉的話，建議走出博物館後繞到報國街，就能看到雙塔的全貌。
雙塔建於明成化元年（1465年），由蒙化土知府左琳出資建造，爲九級方形密檐式實心磚塔。塔身刻有梵文，塔頂以紫銅寶頂爲剎，上系二十四個風鈴，象徵二十四節氣。風吹過時，鈴聲清越，遠遠都能聽見。
文華書院
門票：40元（線上36元，年卡66元）
時間：10:00-16:30
文華書院是巍山歷史上三大著名書院之一。現在，它和蕭公祠、玉皇閣一起組成了南詔鎮古建築羣，也是國保單位。
走進文華書院，最先感受到的是一種難得的清靜。
書院西南側是蕭公祠，又名江西會館，原是清代來巍山經商的江西商人聚會祭祀之所。
如今闢爲茶室、圖書室，在古樸的樑架下讀一本書，窗外是老樹的濃蔭，別有一番意境。
魁星閣是書院的主體建築，重檐歇山頂，面闊五間，上下檐下設斗拱，檐上屋脊精雕細琢，迴廊柱粗大，閣內空靈通透。
1月臘梅盛開，花香又給書院增加了幾分清幽。
文化人寫的禁菸標語也是另闢蹊徑，文雅有趣。
梁大小姐宅院（民俗博物館）
門票：20元（5人以上免費講解）
時間：8:00-19:00（節假日不休息）
梁大小姐宅院，也是現在的巍山民俗博物館，是一座私人博物館。
這座老宅是民國時期當地大戶的宅邸，三坊一照壁的格局，進門有天井、有花臺、有照壁，照壁上的書畫依稀可辨當年的雅趣。
宅院的名字本身就帶着故事感。「梁大小姐」四個字足以讓人腦補出一部民國家族史。院裏的一磚一木似乎都還帶着舊主人的生活溫度，比冷冰冰的博物館展廳多了幾分人情味。
宅內現在陳列着巍山地區的民俗器物：日常傢俱、婚嫁用品、節慶道具、手工藝品……未必件件珍貴，但勝在真實鮮活。
二樓有梁大小姐的房間，還有其它空間，每個角落都被密密麻麻的展品覆蓋，連樓梯轉角也不放過。
一樓的房間上了鎖，想必是更有含金量的寶貝了。我去的那天人少，館主破例給我單獨講解了一遍。據館主說，現在展出的藏品已經少了很多了，一些大件都捐給博物館了（這應該是新聞爆出來之前的事了）。
個人覺得民俗博物館很有意義，來巍山可以來親自感受下。
南線：星拱樓-文廟-蒙陽公園-崇正書院
文廟
門票：5元
文廟是我國曆史上祭祀孔子的廟宇。
巍山古城的文廟建於明代洪武年間，有大小13個院落，中軸線上有泮池、狀元橋、欞星門、大成門、大成殿等一系列禮制建築。
大成殿是文廟的核心建築，單檐歇山頂，面闊五間，殿內供奉孔子及四配十二哲。
殿前的月臺寬敞，古樹參天，春有玉蘭，夏有濃蔭，透露着沉靜內斂之氣。
文廟在邊遠地區的存在本身就有意義。它證明了中原文化對這片土地的深刻影響，也說明了巍山自古便不是一個閉塞的角落，而是一個文脈暢通、禮樂相承的地方。
蒙陽公園
緊挨着文廟的蒙陽公園，是要特別劃重點的一站。很多人以爲它只是一個尋常的市民公園，直接忽略了。蒙陽公園的真正身份，是一座高水準的傳統古建築園林。
園內的古建築品類之豐富、做工之精美，在雲南古城的公園中幾乎找不到第二個對手。本地居民在這裏喝茶休憩的亭子個個都是真古建。
亭臺樓閣、牌坊照壁、廊橋水榭，依地勢巧妙佈局，移步換景，處處講究。梁枋上的彩繪、檐角的磚雕、欄杆的石作，都不是粗製濫造的仿古，而是真正的老手藝。線條流暢、題材豐富、色彩沉穩，經得起湊近了細看。
始建於民國廿七年的南詔棋院也位於蒙陽公園內。
公園東北角更是留存着一處極其精美的照壁，與文廟一牆之隔。壁面浮雕層次分明，人物花鳥栩栩如生，在午後斜陽的照射下，光影在壁面上緩緩移動，整面牆彷彿活了過來。
文源亭的飛檐斗拱更是如炫技之作一般。蒙陽公園絕對值得你慢下來靜靜感受它的美。
崇正書院（先鋒書店）
這座始建於清代的書院，也是巍山三大書院之一。如今，它變身爲先鋒書店，也是文化的一種延續。
先鋒書店在國內以「開在特殊空間裏」著稱。南京五臺山店的防空洞、碧山村的豬欄書局、松陽的鄉村書局……我都去過，而巍山崇正書院這一間，無疑是最具對話感的一處。
數百年前學子們苦讀經史的地方，如今擺滿了現代書籍；舊時講堂的樑架、匾額依然高懸，書架與古柱並肩而立。
兩個時代的閱讀理想在此相遇，誰也沒有說服誰，但彼此都變得更豐富了一些。
書院的院落格局保存完好，天井通透、迴廊環繞，木柱和石礎都帶着歲月的包漿。挑一個靠窗的位置坐下，翻開一本書，偶爾抬頭看看院裏的天光，這是在巍山最愜意的閱讀體驗之一。
拜訪道教名山
巍寶山
門票：38元
如果時間充裕，巍山城外的巍寶山是不應錯過的。
這座山距離古城東南約11公里，主峯海拔2509米，雖不是巍峨壯麗的名山大川，卻是集道教名山、南詔發祥地、彝族祭祖聖地於一身的所在。
據山志記載，東漢張陵創立的五斗米道便已傳入此地。明末清初，湖北武當山、四川青城山的道人相繼入山修煉，鼎盛時期全山道人逾百，建有二十餘座宮觀殿宇。1982年巍寶山被列爲國家重點文物保護單位，1992年列爲國家森林公園。
巍寶山的登山路線有輕鬆版和大神版，我推薦輕鬆版，走走拍拍4小時內可以逛完主要的景點。
這個路線可以理解爲L型。先從進山的臺階上山，依次參觀各個宮觀（我是參觀完玉皇閣下山的，體力好的可以挑戰鬥姥閣）；然後下山回到山門處，向右手邊的小路行進，前往長春洞，最後原路返回就可以了。
從山門而入，巡山殿是巍寶山的第一站。它始建於唐開元二年（714年），是巍山難得保留下來的南詔古建築。由細奴邏之孫盛邏皮創建，又因傳說太上老君封細奴邏爲「巡山土主」而得名土主廟。彝族亦視此殿爲本族的家廟，這裏的祭祀活動歷經1300多年，從未中斷。
文昌宮是巍寶山現存最早的宮觀。大殿與二殿之間稱爲「龍潭」，是一座山中花園。
在巍寶山的諸多宮觀中，一座看似不起眼的小殿在近兩年意外走紅。
太子殿初建於清代，內祀釋迦牟尼出家爲太子時的塑像，在道教名山上供奉佛教造像，本身就是巍寶山三教融合特質的體現。
殿宇不大，外表古舊斑駁，甚至有些搖搖欲墜的滄桑感，然而，因爲小說《天官賜福》，太子殿成了炙手可熱的打卡聖地。
道友們也是非常包容，不僅沒有禁止年輕人的打卡，還給出了足夠的空間，到處都貼滿了小卡。「天官賜福，百無禁忌」這句話，如今也成了太子殿的標誌性符號。
這種熱鬧與山裏其他殿宇的清幽形成了鮮明對比，卻並不違和。巍寶山本身就是如此，什麼都包容，什麼都不爭。
隔壁的轉運殿同樣給了我大大的反差感。門口寫着「禁止寵物入內」，但一進去就看到一隻大咪。問了道長，原來是這隻咪比較有領地意識，不歡迎其它動物，容易誤傷，所以才禁止其它寵物入內。第一次看到禁止寵物是爲了保護寵物的。
玉皇閣建於康熙二十二年（1683年），山門即爲靈官殿，一進四院，依山就勢，層層升高，香菸繚繞，是山中最清幽的地方。
我去的時候，恰逢院內兩棵古玉蘭樹盛開的，顯得更加高雅。有一位在本地旅居的朋友告訴我，在巍寶山是可以和道長討茶喝的，當然也可以隨喜一些茶錢，喝的是山裏的野生茶。
我看完玉皇閣就下山了，接着去看長春洞。它位於巍寶山後山，在建築層面上可以算是全山的最高代表之作，2006年被列入第六批全國重點文物保護單位。
這座道觀始建於清康熙五十四年（1715年），後經嘉慶、道光、咸豐、光緒歷代增建，纔有了今天這樣的規模。它坐東向西，依山而建，佔地1656平方米，不到二畝之地卻有九樓十院，構思之精巧令人歎服。
長春洞有「三絕」，不可錯過。
一絕：佈局。整座道觀呈規整的八卦圖案，殿宇分佈與八卦方位一一對應，這種將建築與道教宇宙觀融爲一體的設計，在現存道教宮觀中極爲罕見。
二絕：木雕。大殿承塵格板中央，雕有一條精緻的鏤空木蛟龍，盤於八角藻井之內，形態逼真、神態威猛，堪稱巍寶山全山鏤空木雕之精華。殿內八扇格子門，每扇中上部各雕一位神仙過海圖，雕工精細得令人屏息。
圖片來源：@seekwow
三絕：彩繪。殿宇天花板上繪有彩色壁畫五十幅；南廂房側山牆上另有一幅清康熙年間所繪的《百鳥朝鳳圖》，色澤至今仍然鮮豔；正殿供奉玉皇大帝，金童玉女侍立兩側。
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在巍山的某個早上，我走在街巷裏，晨光剛從東邊的屋脊上翻過來。古城醒得很慢，好像沒有什麼值得着急的事。這大概就是巍山最打動人的地方。巍山不是表演一座古城給你看，而是根本沒注意到你來了。正是這份從容，讓你在離開之後，會忍不住想回去。
/出行貼士/
交通：坐飛機到大理鳳儀機場，從機場到巍山大約1小時車程；坐火車從【大理】站到【巍山】站只要22分鐘。
住宿：不差錢的推薦頤和耘熹進士第酒店「鏈接」，1500+；古城其它多爲民宿，日曆價200-600，我這次住的是華玲藝術空間，安靜寬敞又很有設計感，很不錯；大家有其它推薦的也可以評論區交流。
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